Отделка фасада

0

При строительстве каркасного дома рано или поздно встает вопрос отделки фасада. Хочется, чтобы было красиво, надежно и дешево. Планировал вначале сайдинг, но пластиковый не очень хотелось, а в металлическом думал, что буду чувствовать себя как в консервной банке. Привлек внимание такой материал как гибкий камень. Правда, цены на него зашкаливали и были порядка 1500 рублей за 1 кв.м. Набрел на технологию его изготовления и понял, что она вполне доступна. При этом себестоимость этого материала выходит не более 100 рублей за квадрат! Плюс к этому простота монтажа! Клеится как обои или плитка! Планирую обшить им свой дом, а также продавать его всем желающим. Ведь все соседи увидят, какой у меня красивый получился дом. Могу также со всеми заинтересовавшимся поделится секретами технологии изготовления гибкого камня! Звоните +7 920 010 6225. Подробнее смотрите здесь http://infrteppol.ru/kamen/

prodazha-gibkiy-kamen-tosno1

_57984ddbb8c7a3naturalnyjj-gibkijj-kamen

Как сделать самую простую канализацию.

1

Допустим, вы приобрели для дачи домик в деревне. Естественно, никакой канализации в нашем понимании этого слова там нет. В лучшем случае, будут «удобства» на дворе и туалет типа «сортир». Городские жители к такому, конечно, не привыкли. Особенно не приятно выходить «до ветру» в холодную и дождливую погоду.

Расскажу как очень просто и с минимальными затратами времени и средств сделать канализацию в таком деревенском доме. Первое, предполагаем, что в доме уже есть ввод воды и будет, как минимум, один умывальник-мойка и унитаз. Умывальник-мойку помещаем на кухне, а для туалета придется сделать отдельное помещение. Желательно его расположить недалеко от кухни, на одной стене. Строим для него перегородки из гипсокартона или досок и простенькую дверь. Предположим, что в доме есть подполье (в деревенских домах обычно есть всегда), там и разместим канализационную разводку. В полу делаем отверстия: чуть более 50 мм для слива от мойки и чуть более 110 мм для унитаза. Затем роем яму для слива сточных вод. Её располагаем подальше от дома и от глаз. Роем её на глубину не менее 2 м, а диаметром около 1,5 м, закладываем её грузовыми покрышками с ближайшей свалки соответствующего диаметра (1,3 м). Их понадобиться около 10 штук. Большинство рекомендаций по строительству канализации требуют закладки трубы вне дома на глубину в 2 м, глубже расчетной глубины промерзания. Это значительно усложняет работы, вручную такую канаву выкопать сложно. Однако, есть ряд факторов согласно которым эту глубину можно безболезненно существенно сократить. Первое, благодаря «глобальному потеплению» зимы стали намного мягче и в средней полосе России даже при небольшом снежном покрове (около 0,5 м)грунт промерзает глубже 1 м не чаще чем раз в пять лет (по собственным наблюдениям). При сугробе 1 м грунт под ним не промерзает глубже 20 см. Второе, канализация — не водопровод, в котором вода находится постоянно и при понижении температуры ниже 0 может замерзнуть. Поэтому, если дом будет использоваться, в основном, в теплое время года трубы канализационного слива можно располагать на глубине около 0,5 м, при этом для большей надежности их утеплив. Зимой же на место, где проходи труба можно сбрасывать снег, тем самым её утепляя.

Определившись с глубиной залегания трубы и местом ее прохождения, копаем траншею и делаем в покрышке на глубине 0,5-0,6 от уровня земли вырез размером 12 на 12 см и вставляем туда трубу. Сверху покрышки кладем кусок шифера и засыпаем все это грунтом, можно с горкой. Вентиляцию  делать не обязательно, через волны шифера и грунт воздухообмен, необходимый для жизнедеятельности бактерий и так будет осуществляться. В месте вывода трубы из дома делаем отверстие в фундаменте. Если фундамент неглубокий, то под ним. Дальнейшее соединение осуществляем в подполье: от унитаза труба 110 мм, от умывальника — 50 мм, в месте их соединения — тройник. Смазываем силиконом для защиты от протечек и более легкого соединения. К выходам из пола подсоединяем соответственно сифон умывальника и унитаз. К унитазу подводим воду для слива.

 

Как я строил свой дом

1

Считается, что настоящий мужчина должен в жизни сделать три вещи: посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Если с первыми двумя большинство как-то справляется, то построить дом — это наиболее серьезная задача.

Начали с того, что купили участок под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Участок получился прямоугольной формы размером 24 на 50 метров (т.е. 0,12 га). С краю участка проходит линия электропередач. С одной стороны это минус (электромагнитные поля и т.д), но есть и  плюс: можно неофициально прибавить пару метров, разбить там дополнительный огород, устроить пастбище или сенокос. Перед разметкой участка пришлось скосить весь бурьян, которым он зарос. Это непростое дело, т.к. бурьян был густым и метровой высоты.

Далее выбрали проект. 55p Взял его за основу, но кардинально переделал до неузнаваемости. Затем стал подбирать тип фундамента и материал стен. Фундамент был выбран столбчатый глубиной 1,6 м с железобетонным ростверком высотой 0,4 м и шириной 0,3 м. Стены каркасные из бруса толщиной 15 см, обшиты гринборд-панелями, утеплитель — минвата. Размер дома в плане стал 7 на 11 м. Разметил места под столбы: 100_2368

С помощью специального бура были сделаны отверстия под столбы, которые залили бетоном следующего состава

100_2388на 1 ведро цемента М-400 2 ведра песка и два ведра щебенки, предварительно вставив туда пучок из 4-х арматурин. Затем была сделана подушка из песка и щебня, построена опалубка, заложен арматурный пояс, переплетенный с арматурой столбов. Все это залито бетоном, который производился на месте при помощи бетономешалки. Лето, параллельно строительству фундамента шла заготовка и вывозка леса : 100_2374 Лес вывозился на пилораму и превращался в брус, доску и горбыли. Так вышло существенно дешевле чем покупать готовый пиломатериал. но экономия оказалась сомнительной. Качество распиловки было низким, размеры, а при каркасном домостроении это очень важно, как говорится, «гуляли».  Тем же летом строился сарай для хранения инструментов, материалов и ввода электричества. Размер его 4 на 8 метров, каркас из бруса сечением 10 на 10 см, пропитанный антисептиком, поставлен на бетонные столбы и обшит необрезной доской. Крыша имеет сплошную обрешетку, покрыта рубероидом, а позднее профнастилом оцинкованным.

Когда фундамент схватился я разобрал опалубку, выровнял верх росверка, пропитал его битумной мастикой и покрыл рубероидом. На этом работы в том году (2012) были завершены.

Весной 2013 года я приступил к сборке каркаса. На фундамент уложил по периметру брус сечением 15 на 15 см, пропитанный антисептиком, притянул его анкерами через 1 м. Далее по углам и в местах сопряжения с внутренними стенами ставил вертикальные брусья того же размера, а между ними через 60 см ставил стойки сечением 5 на 15 см. Крепил все металлическими уголками. На пол положил лаги сечением 5 на 15 см тоже через 60 см, а кое-где и меньше. Получилось вот что: 081 Осталось обшить наружные стены плитой Гринборд, сделать крышу, обрешетку и кровлю. Планировал к зиме подвести дом под крышу. Несмотря на затянувшиеся дожди задача была выполнена. Наибольшую сложность вызвало строительство так называемой кукушки — выступа в центре, под которым планируется сделать балкон, а под ним закрытую терраску с входом. Вот что получилось:

 

100_3334

 

Потом стены обработали фасадной шпаклевкой на цементной основе, достроили терраску, поставили двери, окна, закончили кукушку над балконом. Такой вид дом приобрел к концу 2014 года.

100_4472

100_4471100_4473szh
В 2015 году занимались, в основном, строительством бани

 

100_4474

Штукатурка по «маякам»

2

CUT83Vl-DOoАвтор Пётр Меда. Отделочник широкого профиля. Стаж работы — 10 лет.

Описание технологии и рекомендации начинающим строителям, а также заказчикам, которые ни чего не знают о штукатурке, но им необходимо проконтролировать качество рабочих.
Материалы.
Штукатурки бывают разные: на гипсовой или цементной основе, готовые смеси или их можно приготовить самостоятельно из песка с цементом. Гипсовые штукатурки используются в сухих помещениях под оклейку обоями или под покраску. Если на поверхности планируется укладка плитки (например, ванная комната), то необходимо использовать штукатурку на цементной основе. При укладке плитки на стену оштукатуренной гипсовой штукатуркой, плитка может отскочить, т.к. гипс при впитывании влаги набухает.
Подготовка основания.
Основание, на которое наносится штукатурка, должно быть прочным и не пыльным. Для этого грунтуют стену или поливают водой. На плохо впитывающие гладкие поверхности (бетон) наносят специальные грунтовки, придающие поверхности шероховатый вид для сцепления штукатурки с основанием.
Начало.
Чтобы получить ровную стену без «маяков» не обойтись. Я не использую маяки из металла, а леплю их сразу из штукатурной смеси. Маяки из металла ржавеют. Ржавчина может проступить, когда только поклеите обои. Поэтому железные маяки следует закрашивать эмалью либо выковыривать из стен. Если железный маяк чуть-чуть не так переносили или на него наступили, то он легко гнётся, и это уже очень сложно исправить, и идеальной ровности от таких маяков не достичь.
Маяки.
Для установки маяка на стену нужно взять правило-уровень, накидать вертикальную полосу из штукатурной смеси. Взять правило и прижать им накиданную полосу, так, чтобы показывало вертикаль. Шпателем или мастерком собираем излишки раствора по бокам от правила и осторожно снимаем правило движением вверх. Маяк готов. Для дальнейшей работы с маяком ждём, чтобы он застыл и окреп, обычно сутки или лучше двое суток. Маяки ставятся сначала по углам стены, отступив 15 см от угла. Потом натягивается нитка от угла до угла, так, чтобы она не касалась маяка (0.5 мм от маяка с обоих сторон). Дальше аналогично делаются маяки с шагом 80 — 90 см, так, чтобы они все были в одной плоскости. Это проверяем ниткой.
Для ванных комнат, и других тоже, требуется выводить угол между стенами в 90 градусов. Для этого пользуемся теоремой Пифагора. Берём три точки в одной горизонтали: одна точка в углу, оду на одной стене, другую на дугой стене, примыкающих к этому углу. Должно выполняться равенство ХхХ + УхУ = ZxZ, где Х, У — катеты, а Z — гипотенуза, тогда угол между стенами прямой . Если ХхХ + УхУ > ZxZ, то угол острый, если ХхХ + УхУ < ZxZ, то тупой. Чем больше треугольник, тем точнее можно вывести угол между стен. Можно вырезать шаблон из фанеры с прямым углом и проверять угол с его помощью.
Для пола маяки делаются аналогично, но для пола гипсовые штукатурки не используются, а только цементные.
Стены.
После затвердения маяков можно приступать к штукатурке стен. Это просто. Накидываем штукатурную смесь и осторожно водим правилом по двум соседним маякам. Повторяем операцию пока поверхность не станет ровной. Чем белее измельченный наполнитель в штукатурной смеси, тем более гладкая поверхность получится. Мелкие ямки и царапины заделываются шпаклёвкой на стенах или наливными полами на полу. Под укладку плитки шпаклевать не стоит. Ну, это пока всё по штукатурным работам. Если есть вопросы, задавайте в этой теме, не стесняйтесь, постараюсь ответить.

Как устранить мелкие неисправности электропроводки?

0

Многие из нас считают себя специалистами по ремонту. Во всяком случае, точно «знаем» как поклеить обои или покрасить забор. Однако, в электричество предпочитаем не лезть. Страшно. Хотя, если знать «азы» и основные правила безопасности ничего страшного там нет.

Первое, самое главное правило. Прежде чем разбирать розетку, распределительную коробку или менять автоматы, следует обесточить ту часть электроцепи, с которой собираешься работать. Причем, обязательно проверить отсутствие напряжения тестером. Лучше самым простейшим, в виде отвертки и самым дешевым (стоит порядка 10-15 рублей). Он точно покажет — есть напряжение 220 Вольт или нет. Более дорогие —  более чувствительные, могут показывать и наводящие токи и т.п. и т.д. Еще понадобятся отвертки: с плоским шлицом на 2-3 мм, крестовая малая и побольше (силовая) для затягивания контактов в электрощите, ножик для зачистки изоляции (подойдет небольшой и не очень острый кухонный или перочинный), бокорезы (кусачки) и небольшие пассатижи (круглогубцы).

Одна из простейших неисправностей: перестала гореть лампа, но не перегорела. Надеюсь менять перегоревшие лампы умеют все? Проверим тестером патрон, если при включенном выключателе индикатор светится, значит дело в патроне: нужно (при выключенном электричестве!) маленькой шлицевой отверткой приподнять нижний язычок контакта в патроне. Если тестер показывает отсутствие напряжения в патроне, значит дело  в выключателе. Там или ослаб контакт с проводом (подтянуть) или окислились (ослабли) контакты в самом механизме (лучше поменять сам выключатель).

Еще одно весьма распространенное явление: отключение света во всей квартире или в ее части. В то же время у соседей с электричеством все в порядке. Смотрим электрощиток: Возможно, отключился автомат (автоматический выключатель)  (в очень старых домах перегорали пробки). Вопрос: из-за чего? Скорее всего из-за перегрузки. Включено слишком много мощных потребителей (электрообогреватель, электрочайник, электроплитка, утюг, микроволновая печь, электроводонагреватель). При правильной установке, сила тока, указанная на автомате соответствует максимальной пропускной способности электропроводки. Если написано 16 А, то проводка должна иметь сечение жилы не менее 1,5 кв.мм (медная) или 2,5 кв. мм (алюминиевая), что соответствует максимальной нагрузке в 3,5 КВт (но не на одну розетку!). Просто заменить автомат на «более мощный» нельзя, если этого не позволяет сечение проводов. Так что отключайте мощные потребители и включайте автомат.

Если автомат включен, а «света» в этой цепи нет, то тут либо он (автомат) неисправен (заменить на аналогичный), либо выгорел один из контактов. Чаще всего выгорает «ноль». Фазные провода положено пускать через автоматические выключатели. Их контакты должны быть хорошо зачищены и обжаты в клеммах (надо проверить и перезажать). «Ноль» же идет через так называемую «нулевую» рейку или колодку, где вместе соединены «нулевые проводники от счетчика и цепей потребления. Там и случается обычно выгорание. Оно происходит также от перегруза и обычно на алюминиевых проводах. Алюминиевая проводка стала широко применяться в домостроении в хрущевские времена. Сейчас, слава Богу, её почти не применяют. Алюминий хуже меди, как проводник. по всем показателям, зато он дешевле, а медь (дефицитная!) использовалась в оборонной промышленности.. Алюминий хуже проводит эл. ток, поэтому сечение проводов делали больше, покрывается слоем оксида, который совсем плохо проводит  электроток, поэтому нагревается, становится хрупким и ломается. Обладает повышенной текучестью, т.е. сколько его не зажимай, он все равно растечется и зажим ослабнет, а значит контакт ухудшится, произойдет нагрев, а может возгорание. Что делать? В перспективе, менять всю проводку. Ну, а пока взять обгоревший провод, зачистить его от изоляции и оксида, плотно обжать. Послужит еще пару лет.

Еще одна распространенная неисправность, весьма чреватая неприятными последствиями: искрение в розетке, её расшатывание и выпадение. Искрение — это опять недожатые контакты (как исправить смотри выше). Расшатывание — это следствие слабого крепежа. В старых домах подрозетники были железными или их не ставили вовсе (розетки монтировали прямо в вырез в бетоне). В этом случае необходимо купить пластмассовый подрозетник, а заодно и новую розетку. Подрозетник крепится в отверстии бетонной или кирпичной стены при помощи алебастра или гипса  (именно его, а не цемента или другого вещества). Если он не входит в отверстие, его необходимо расширить (перфоратор, зубило с молотком). Провода зачистить и продеть в подрозетник перед его монтажом в стене. После высыхания алебастра (минут через 30) можно ставить розетку.

Часто задаваемые вопросы

16

1. Может ли система HeatLife являться основным и единственным отоплением?
Теплый пол HeatLife изначально разработан в качестве основного и единственного отопления. В настоящее время это самое эффективное, экономически выгодное и экологически чистое отопление.

2. Насколько ли безопасна отопительная система HeatLife в эксплуатации?
Пленка теплого пола HeatLife имеет 10 защитных слоев и сплошное карбоновое покрытие, которое излучает длинноволновые лучи инфракрасного спектра. При любом механическом повреждении теплый пол продолжает работать в прежнем режиме.

3. Как инфракрасные лучи влияют на человека?
Инфракрасные лучи безопасны, даже благоприятно влияют на человеческий организм. Они широко используются в медицине.

4. Какую площадь дома надо застелить теплым полом HeatLife, чтобы он работал как основная система отопления?
Примерно 70-80 % площади дома. Участки, занятые мебелью, застилать не надо.

5. С какими видами основного покрытия совместима система теплого пола HeatLife?
Пленку HeatLife можно укладывать под любое завершающее покрытие: ламинат, пробка, паркет, линолеум, ковролин, плитка (после бетонной стяжки или другого массивного покрытия (АЦЛ или ЦСП).

6. Если в доме уже сделаны основные полы, можно ли использовать теплый пол HeatLife?
Пленочный теплый пол можно постелить под точный размер, например, ковра. А, при необходимости свернуть в рулон.

7. Какое энергопотребление отопления теплые полы HeatLife на 1 кв. м при использовании в качестве основного?
Потребление электроэнергии на 1 кв.м. составляет 8 – 60 ватт в час, в зависимости от утепления помещения, заданной температуры и температуры окружающей среды (улицы). Если это жилой дом. Построенный по СНиП от 01.10.2003 года, то энергопотребление будет порядка 12 – 15 Вт на 1 кв.м отопительного материала. Если дом лучше теплоизолирован, чем рекомендует СНиП (газобетонные блоки, керамические блоки, эффективный утеплитель, бревна диаметром от 32 см), то потребление может быть и ниже 10 Вт/час с 1 кв.м. Помещения промышленного (или торгового назначения), где часто открываются и закрываются двери, но в то же время температуру можно задать поменьше, поторебляют 15 – 60 Вт/час на 1 кв.м.

8. Можно ли пленочный теплый пол использовать в теплице?
Его можно использовать в теплицах, в фермах. Длинноволновые инфракрасные лучи, помимо обогрева, способствуют росту растений и животных и благоприятно сказываются на их здоровье.

9. Можно ли монтировать пленочный отопительную систему на стены или потолок?
HeatLife можно установить как на стены так и на потолки, учитывая особенности монтажа. Но наибольший эффект получается если система HeatLife лежит на полу.

10. Можно ли системой HeatLife отапливать салон автомобиля или кабину большого грузовика? Какое будет энергопотребление, выдержит ли аккумулятор?
Решение есть – взять отопительный материал HeatLife 24/60 (автомобильный) и разместить его в холодные части салона или кабины (спальное место, зону отдыха, спинки кресла). Мощности аккумулятора 60А/ч хватит на работу 2-х метров отопительного материала в течение 10 часов. Но лучше иметь для этой цели отдельный аккумулятор.

11. Возможна ли укладка теплого пленочного пола на деревянные полы (основания). Не опасно ли это в плане пожарной безопасности?
Отопительный материал HeatLife имеет многослойную изолирующую структуру. Он абсолютно пожаробезопасен, что подтверждено соответствующим сертификатом.

Сравнение видов отопления

1

Сравнительная таблица различных видов автономного отопления.

Выбирая отопление для своего дома, чем вы руководствуетесь? Чтобы облегчить ваш
труд, мы собрали несколько существенных критериев в одной таблице и сравнили разные виды автономного отопления применительно к дому с площадью 150 м²:

HeatLife сравнение отопления(1)

Какое отопление выбрать?

3

Строю дом. Встал вопрос — какое провести отопление? Считается, что лучше всего газовое. Попробую доказать, что это не так.
1. Волокита. Заявка, проект, изучение технических возможностей подключения. Занимает не меньше года.
2. Деньги. Проект, подводка у дому, разводка по дому, котел, трубы, радиаторы, система вентиляции. Все это стоит для дома площадью 140 кв. м. порядка 300 тыс. рублей.
3. Трубы, радиаторы, котел, вентиляционные каналы отнимают порядка 5 % площади дома. Если считать цену квадратного метра минимум 10000 рублей, то это еще 70 тыс. р.
4. Ежегодные поборы: на обслуживание, нелепые требования (например, нельзя сделать большую кухню, как сейчас все делают, объединяя её с гостиной).
5. Цена на газ постоянно растет, даже быстрее инфляции.
6. Опасность. Случаев взрыва газа полно. Практически ежегодно в каждом субъекте федерации.

Преимущества теплого пола

2

Уважаемые посетители. Сайт пока в работе. Контент пишется. Будет все.

Теплый пол. Что это такое?

1

Пленочный пол HeatLife с укладкой под ламинатТеплый пол — это такая система отопления или подогрева, при которой нагревательные элементы располагаются в полу. Как правило, теплый пол бывает водяным или электрическим. Может быть еще и система подогрева горячим воздухом, но мы ее рассматривать в данной статье не будем.

Водяной теплый пол — это система труб, уложенных змейкой, идущих от водяного котла. Минусы: громоздкость (толщина труб, крепление труб, бетонная стяжка, опасность пролива и утечек, замерзание при отсутствии подогрева в морозное время, большая инертность, трудности при регулировании температуры, низкий КПД (идет нагрев сначала теплоносителя (воды), а потом стяжки, потом поверхности пола, затем воздуха в комнате). Выгоден только при наличии бесплатной или очень дешевой горячей воды.

Электрический теплый пол делится на кабельный и пленочный. Кабельный сделан по принципу спирали электрочайника, только очень длинной. Подбирается кабель определенной длины и сопротивления, чтобы при его включении он нагревался. Принцип действия основан на законе Ома. Минусы: меньшая, чем при водяном, но все же ощутимая толщина конструкции (не менее 1 см с крепежом), необходимость точно рассчитывать и подбирать расстояние между петлями, нельзя укорачивать или удлинять приобретенный кабель, при повреждении изоляции хотя бы в одном месте весь приходит в негодность и требует замены.

Пленочный теплый пол — очень тонкая (не более 1 мм), многослойная (до 13) поверхность, имеющая два токопроводящих слоя, изоляцию и заземление (может отсутствовать). Можно разрезать в определенных местах, не боится повреждений (проколов, порезов). Дает тепло в инфракрасном спектре, позволяющее нагревать непосредственно предметы, а не воздух. Очень экономичная обогревательная система, простая в монтаже и в обслуживании.

  • Получать новости с сайта

  • Февраль 2017

    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  
Вверх